С крючком, мормышкой и блесной
Способ изготовления лески из
Способ изготовления лески из шелковых ниток не отличается от описанного выше, только каждое колено скручивается из трех повивок. Самое тонкое колено такой лески рвется с усилием 8 кг.
Уязвимое место самодельных лесок - места соединения колен. Поэтому операцию соединения следует выполнять с особой тщательностью.
Существует и без узловой способ изготовления нахлыстовой двух конусной лески (точнее— шнура). Впервые о нем поведал в газетах кемеровский умелец Г. Шутов еще в 1987 году. Однако широкого распространения этот способ пока не получил. А зря. При строгом соблюдении технологии изготовления получается отличный пятнадцатиметровый шнур весом до 35 г и с конусами по 4,5 м в обе стороны.
Делать шнур можно из капроновой некрученой нити, покрыв его затем краской, клеем или твердой лыжной мазью; из синтетических волокон, которые не намокают, и шнур всегда будет на поверхности воды. Кстати, эти волокна есть всюду — в магазинах они используются для перевязки покупок. Их пряди легко отделяются друг от друга, а при изготовлении шнура ровно скручиваются. Можно также использовать шелковые и хлопчатобумажные нити.
Технология сучения шнура не сложна, ее может освоить любой рыболов. Схема сучения показана на рис. 34«а».
Предварительно нитки наматываются на обычные прядильные веретена. Этих веретен должно быть пять. На два из них наматывают по 18 метров (с учетом того, что нити при скручивании укоротятся). На каждое из последующих — 16, 12 и 9 метров. Концы нитей от двух веретен по 18 м зажимают в слесарные тиски, затем,' отмотав по 1,3 метра с каждого веретена, закрепляют их (на веретенах) медной мягкой проволокой и начинают сучить вправо. Сначала первое веретено вращают до тех пор, пока нить не будет скручиваться. По готовности нить кладут под груз и начинают сучить вторую. Последующая операция — скручивание пары ниток в одну: связанные вместе веретена крутят в обратную сторону, т. е. влево.
Готовую часть шнура (первое колено) протягивают за тиски, а нить со шнуром снова зажимают в тиски, но уже вместе с концом нитки третьего (16-метрового) веретена. При зажиме в тисках каждой очередной нити следует оставлять кончик 6—8 см. Это нужно для того, чтобы его потом можно было вдеть в иглу и вшить в шнур, предварительно смазав водостойким клеем. Операции по сучению трех ниток длиной 1,8 м и четырех длиной 2,3 м — аналогичны начальной. А вот 6-метровую середину шнура из пяти ниток лучше скручивать двумя частями, отмерив в каждую по 3,6 м, иначе могут образоваться неровности скрутки.
При изготовлении второго (левого) конца шнура количество ниток на каждом очередном переходе соответственно уменьшается.
Дальше идут процедуры пропитки и шлифовки.
На рабочих концах любого нахлыстового шнура (лески) необходимо сделать петельку для подвязки поводков. Узел петли надо обмотать шелковой нитью и покрыть лаком. Петля нужна, чтобы не нарушать целостности лески при смене поводков.
Поводки обычно ставят длиной 40—60 см и мощностью меньшей, чем последнее колено шнура на 1 —1,2 кг.
Вопрос о том, помещать или не помещать между леской и поводком подлесок, не имеет однозначного ответа. Некоторые авторы пособий по рыболовству рекомендуют во всех случаях иметь подлесок (лучше даже конический, из нескольких кусков лески разного диаметра). Но, думается, к этим рекомендациям следует отнестись критически. Хотя бы потому, что узлы — враги прочности. А на подлеске их несколько.
Разумеется, если шнур одно конусный (типа «булавы») и подвязан к катушке тонким конном (такая подвязка практикуется, она дает возможность дальше забросить насадку — толстый коней шнура при забросе летит вперед как торпеда), тогда подлесок длиной 1,5— 1,8 м обязателен: он будет менее заметен рыбе, чем толстый конец основной лесы. Во всех остальных случаях подлесок — лишние хлопоты.
